Trước thềm IPO, Shein thành công “liên minh” với các nhà thiết kế, mục tiêu 2 năm đạt 60 tỷ USD

Shein phát triển nhanh chóng trong thập kỷ kinh doanh của mình

Ghi nhận cho thấy, trong thập kỷ kinh doanh của mình, Shein đã phát triển một cách nhanh chóng và chinh phục người tiêu dùng bằng mức giá rẻ đến nỗi khó có thể cạnh tranh. Cùng với đó, nhà bán lẻ thương mại điện tử này cũng nhận về rất nhiều chỉ trích một cách mạnh mẽ, từ mối liên hệ với Trung Quốc, đạo nhái thiết kế cho đến hệ lụy ô nhiễm môi trường. 

Và Shein phần lớn đều giữ sự im lặng trước mọi cáo buộc, hiện nay bắt đầu tìm cách thay đổi nhận thức người dùng trước khi IPO. Cụ thể, hãng cũng đã rót hàng triệu USD vào những sáng kiến với mục đích giải quyết những chỉ trích, đồng thời tự định vị mình là một trong những công ty bán lẻ khổng lồ - thứ mà có thể khiến cho các công ty có tiếng ở trong ngành buộc phải chia sẻ thị phần. 

Peter Day, người đứng đầu bộ phận chiến lược doanh nghiệp của Shein nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Chúng tôi đang cố gắng tương tác với nhiều bên liên quan. Chúng tôi là thương hiệu mới nổi và đã làm rất tốt. Vẫn còn một số thứ vẫn cần phải học và cách làm tốt nhất đó là chia sẻ với cộng đồng”. 

Shein cũng sở hữu cho mình một trong những ứng dụng dành riêng cho thiết bị di động và cũng chỉ xếp sau Amazon và Nike khi đề cập đến những trang web thương mại điện tử yêu thích của thế hệ Gen Z. Nó cũng bán đủ loại mặt hàng từ váy, áo phông cho đến đồ bơi với mức giá chỉ dưới 9 USD. 

Và Shein cũng thường xuyên bị cho là sao chép thiết kế, thời gian gần đây đã tổ chức một hội nghị ở Los Angeles với sự hiện diện của hàng trăm nhà thiết kế nhằm khẳng định thiện chí muốn hợp tác thay vì chống lại. Sự kiện này cũng nằm trong sáng kiến trị giá 55 triệu USD mà Shein bắt đầu vào năm 2021 với mục đích tạo ra dòng sản phẩm quần áo cho trang web của mình. 

Cũng theo đó, chương trình bắt đầu chỉ vài tháng sau khi nhà thiết kế Justin Romero - là đồng sáng lập thương hiệu thời trang Freak City trong năm 2020 cáo buộc Shein bán quần áo giống hệt với những sản phẩm của hãng. Trò chuyện với nhóm pháp lý của Shein, ông Romero nói trực tiếp với George Chiao, chủ tịch Shein tại Mỹ đồng thời cũng yêu cầu được tiết lộ số lượng quần áo mà Shein đã bán ra. 

Sau đó thì ông Romero cùng với Shein đã bắt đầu hợp tác dựa trên một chương trình có tên là Shein X. Cũng thông qua Shein X, công ty hỗ trợ ngân sách cho các nhà thiết kế độc lập, thanh toán chi phí sản xuất để có thể tiếp thị sản phẩm ở trên trang web của Shein. Những nhà thiết kế này cũng sẽ nhận được hoa hồng hoặc một phần lợi nhuận. Ước tính khoảng 3.000 designer tham gia cũng đã nhận được tổng cộng 5 triệu USD tiền hoa hồng. 

Còn theo tờ The New York Times, hiện tại Shein đang cố gắng thu phục nhóm thiết kế nhằm mục đích tạo ra một hệ thống các đại sứ tiềm năng. Đại diện của Shein cũng nhấn mạnh các nghệ sĩ lẫn nhà thiết kế của Shein X đến từ nhiều nền tảng khác nhau. 

Shawn Grain Carter, giáo sư quản lý tại Học viện Công nghệ Thời trang nói rằng: “Họ muốn kiếm nhiều tiền hơn và nhận ra việc có một đội các nhà thiết kế đa dạng cũng sẽ mang đến cho mình nhiều lợi nhuận. Đây cũng là nỗ lực kinh doanh tài chính”. 

Còn trong sự kiện trung tâm thời trang thành phố, Shein cũng ủng hộ sự đa dạng lẫn hòa nhập. Nó tự định vị mình ở điểm giao thoa giữa văn hóa đại chúng và thời trang, tổ chức hội thảo với các nhà thiết kế thời trang cao cấp và KOL trong lĩnh vực sức khỏe và sắc đẹp. 

Caitrin Watson - là giám đốc phát triển bền vững nói rằng: “Chúng tôi đã phát triển thực sự rất nhanh với tư cách là một doanh nghiệp. Lúc đó thì mọi người sẽ muốn biết bạn bán sản phẩm gì? Là ai và giá trị bạn mang lại là gì?”. 

Startup hướng đến tệp khách hàng là giới trẻ

Thời gian gần đây, mối liên hệ giữa Shein và Trung Quốc đã làm dấy lên nhiều lo ngại rằng công ty này đang lợi dụng nhập khẩu và thành lập tại đại lục nhưng đặt trụ sở ở Singapore. Theo tìm hiểu, hầu hết các nhà máy sản xuất quần áo của Shein đều ở Trung Quốc. 

Và nhóm chỉ trích Shein cho rằng hãng này đang trốn tránh sự giám sát của hải quan cùng với hàng tỷ USD bằng cách vận chuyển hàng hóa trực tiếp với khách hàng trong một ngưỡng giá nhất định. Shein cũng bị cho là vi phạm nhân quyền, phải chứng minh không sử dụng lao động cưỡng bức nếu như muốn IPO. 

Chi tiết, tháng 3/2023, Liên minh công nhân dệt may Nam Phi cùng với Liên đoàn bán lẻ quốc gia Nam Phi đã cáo buộc Shein cố tình gửi hàng trong những kiện nhỏ có giá trị thấp để có thể giảm thuế nhập khẩu. Người phát ngôn của Bộ thương mại, Công nghiệp lẫn cạnh tranh từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điều tra, tuy nhiên khẳng định nó được thực hiện để giải quyết những lo ngại của tổ chức. Thời điểm trước đó, các nhà sản xuất lẫn nhà bán lẻ Trung Quốc khác đang lợi dụng kẽ hở trong luật hải quan để nhập hàng hóa mà không cần phải trả thuế. 

Etienne Vlok - đại diện liên minh nhấn mạnh: “Điều tra bước đầu cho thấy công ty này đã lách luật. Dưới một ngưỡng giá trị nhất định thì bạn không phải trả thuế giống như khi nhập khẩu hàng chục nghìn bộ quần áo”.

Được biết, chính phủ Nam Phi cũng thường tính thuế từ 40 - 45% đối với mặt hàng quần áo nhập khẩu, tùy thuộc vào giá trị của chúng. Mặc dù vậy thì Shein có thể chỉ cần tra mức thuế từ 10 - 20%. 

Vlok nói: “Nếu đúng như vậy, chúng ta nên tìm cách lấp kẽ hở đó. Shein dường như không tuân thủ đúng luật”.

Mặc dù vậy thì những người tham dự sự kiện của Shein ở Los Angeles dường như không quan tâm nhiều đến vấn đề kể trên mà họ chỉ bận tâm đến việc kết nối với những giám đốc điều hành và nhà thiết kế, song song với đó cũng đang tìm cách nâng cao tên tuổi nhờ mác Shein.

Kenya Freeman, chủ doanh nghiệp bán hàng trên Shein nói rằng: “Shein thu hút hàng triệu người. Chỉ tiếp cận được ⅓ số này là bạn đã chiến thắng”. 

Cũng theo The New York Times, Shein đã tận dụng hơn 250 nhà thiết kế nội bộ cũng như nhà cung cấp bên thứ ba để sản xuất quần áo. Cũng trong năm 2020, Shein còn thành lập nên một nhóm xem xét các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư vào công nghệ nhận dạng hình ảnh, song song với đó là đảm bảo bên thứ ba không cung cấp những sản phẩm vi phạm. Kết quả là tỷ lệ khiếu nại vi phạm cũng đã giảm trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022. 

Đại diện Shein nói rằng: “Chúng tôi không có ý định vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kể ai và đó không phải là mô hình kinh doanh của chúng tôi. Những nhà cung cấp của Shein đều được yêu cầu tuân thủ đúng chính sách của công ty, chứng minh sản phẩm của họ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư cũng như cải thiện quy trình đánh giá sản phẩm của mình”. 

Bên cạnh đó, phía Shein cũng nói rằng nếu như các chủ đầu tư trí tuệ đưa ra các lá đơn khiếu nại hợp pháp thì Shein sẽ giải quyết kiện tụng ngay lập tức. 

Còn theo Financial Times, Shein nhắm đến mục tiêu doanh thu mỗi năm đạt mức 58.5 tỷ USD trong năm 2025, tăng từ mức 22.7 tỷ USD vào năm ngoái. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thương hiệu thời trang này sẽ vượt doanh số bán hàng năm hiện tại của các đại gia bán lẻ như là H&M và Zara.

Mặc dù vậy thì theo một số chuyên gia, Shein cũng sẽ phải thay đổi một cách đáng kể mô hình bán hàng để có thể đạt được mục tiêu doanh thu trên, thu hút nhiều khách hàng quay trở lại hơn và cũng bắt đầu bán dòng quần áo đắt tiền. Đây cũng được cho là một thách thức lớn đối với Shein bởi vì đối tượng mục tiêu của hãng trước nay vẫn là nhóm người trẻ - đây là nhóm ít có sự trung thành với thương hiệu.